On s'est fait Huê !

Pour commencer, un peu d'histoire...

Pendant très longtemps, l'histoire du Viêtnam et celle de la Chine ont été très liées. Occupant le sud de la Chine, les Viêts alors appelés Yué ont dû s'exiler toujours plus au sud au gré des appétits chinois pour finalement voir leur territoire devenir une province chinoise pendant dix siècle, depuis notre ère. L'occupation chinoise est alors mal vécue, les révoltes se multiplient mais les Chinois influencent énormément la culture Viêt en apportant la technique (l'araire en métal, l'élevage du porc, le tissage de la soie...), les idéogrammes, les traditions littéraires, l'administration et en influençant considérablement leur art et leur univers moral avec le confucianisme et le taoisme.

Jusqu'au jour où la dynastie chinoise Tang s'effondre, un Viêt du nom de Ngô Quyên en profite alors pour libérer le pays du joug chinois. En 939, il devient le premier empereur Viêt. Les dynasties se succèdent dès lors et ont à batailler ferme avec d'autres peuples comme les Cham, les Thaïs, les Mongols ou encore les Chinois, qui persévèrent. Les Viêts tiennent bon et, partant du fleuve Rouge, annexent peu à peu les territoires du sud. Mais patratas, en 1407, les empereurs chinois Ming mettent à nouveau le grappin sur le Viêtnam. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les Viêts lettrés prennent le maquis et organisent une guérilla contre l'occupant (c'est un peu l'histoire de leur vie d'ailleurs...). Avec à leur tête, un certain Lê Loi, ils vont mettre les Chinois K.O. Ce Lê Loi devient roi en 1428 et appelle son royaume, le Dai Viêt, le Grand Viet. S'ensuivent à la fois des périodes d'annexion - le royaume Cham et les provinces Khmers du Mékong sont intégrés formant ainsi le territoire actuel - et de guerres entre seigneurs. A la fin, le prince Nguyên Ánh se fait proclamer en 1802 empereur de tout le Viêtnam à Huê, qui devient alors la nouvelle capitale... nous y arrivons!

Nguyen Ánh devenu l'empereur Gia Long est arrivé au pouvoir avec l'aide des Français. Plus tard, la persécution des prêtres français constitue le mobile parfait pour les Français désireux d'envahir le Viêtnam pour mieux contrecarrer les Britanniques déjà installés en Birmanie et qui lorgnent eux aussi sur les richesses de la Chine. Après, nous connaissons la suite, le régime colonial est instauré, le Viêtnam disparaît des cartes au profit de trois provinces, la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, pour mieux intégrer ce grand ensemble qu'est l'Indochine française. Huê devient une capitale d'opérette, les Français dirigeant le pays depuis Hanoï. Devenue docile, la dynastie Nguyên s'éteint en 1955 quand l'empereur Bao Dai est déposé par le président Diêm de la République du Viêtnam tout juste issue des accords de Genève. Au total, la dynastie Nguyên a connu treize empereurs.

Huê se situe au centre du Viêtnam et s'étend au bord d'une rivière portant le nom poétique de la rivière des Parfums, ainsi nommée en raison des herbes médicinales (et parfumées) qui poussaient jadis sur ses rives. Sa citadelle et les grands tombeaux impériaux  disséminés dans la campagne avoisinante ont valu à la ville d'être inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco.

La cité inspirée de la Cité interdite de Pékin fut construite à partir de 1805 par Gia Long, le fondateur de la dynastie. La construction des principaux bâtiments s'est faite en moins d'un siècle. La main d'oeuvre et les matériaux de tout le pays ont été mobilisés pour la construction de cette nouvelle capitale, de nombreux palais de Hanoï sont même détruits pour fournir des pierres. Huê a été construite selon les principes de la géomancie ou feng shui, pour la faire courte. Ainsi, les pagodes, palais et autres bâtiments s'élèvent à des endroits précis, articulant astrologie, légendes, traditions religieuses, orientations géographiques et tout le toutim! La ville comprend en outre trois enceintes concentriques, celle de la citadelle, de la cité et enfin de la Cité pourpre interdite, autour d'un axe nord-sud perpendiculaire à la rivière et face à une colline sacrée, que nous n'avons d'ailleurs pas vue, le mont de l'Écran royal.

La cité est très grande, pas moins de 4 heures nous ont été nécessaires pour en faire le tour. Elle a été en partie restaurée après l'offensive très destructrice du Têt mais le manque d'archives photographiques rend la reconstruction de certains édifices difficile. Quoiqu'il en soit, le résultat est vraiment pas mal.

Il faisait tellement chaud que nous avons visité le site en fin de journée et en deux fois.

Un MIG-21, rien à voir mais il se trouvait sur notre chemin!

La porte du Midi, l'entrée principale de la cité impériale 

Le palais de l'Harmonie suprême avec à l'intérieur la salle du trône 

Des galeries reconstruites de la Cité pourpre interdite à laquelle seuls l'empereur, sa famille, ses nombreuses femmes et leurs eunuques pouvaient y accéder. Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose.

Le théâtre 

La porte de l'Humanité, située à l'est de la cité et réservée aux mandarins

Dans l'une des maisons mandarinales

Les belles tuiles vernissées des édifices 

Dans le palais de la Reine-Mère qui comprenait à l'origine une dizaine de bâtiments. Ici, le pavillon Truòng Du

Le pavillon de la Splendeur du temple du culte des empereurs Nguyên (que nous n'avons malheureusement pas pris en photo, faute de lumière). Devant, neuf urnes dynastiques, chacune dediée à un empereur et pesant environ 2 tonnes

Le billet d'entrée de la cité (beaucoup plus cher que pour visiter Versailles, les Viêtnamiens se font sacrément plaisir!) comprenait la visite de deux tombeaux impériaux, celui de Minh Mang et de Khai Dinh, dernier tombeau à avoir été construit. Chaque tombeau en tant que tel n'occupe qu'une petite partie d'un mausolée qui porte un nom trompeur. En effet, ce mausolée servait également de résidence de campagne du vivant de l'empeteur.

Fidèles à notre petite habitude, nous avons loué une petite moto. En sillonnant les rizières et collines, nous ruisselons de sueur, la chaleur est insoutenable!

La rivière des Parfums 

Un gigantesque cimetière 

Sur notre chemin, nous trouvons plein de petits tombeaux... apparemment, ce sont les tombeaux des nombreux descendants des empereurs. Le record est détenu par Minh Mang qui a eu plus de 140 enfants!

Le pavillon de la stèle du tombeau de Minh Mang. Avant d'atteindre le tombeau, nous passons par une succession d'édifices et de cours dans un cadre bucolique.

La porte de la Vertu éclairée

Vue depuis le temple du Culte du roi. Ici apparaît le pavillon de la Lumière 

Vue depuis le pavillon de la Lumière. Tout au fond, le tombeau qui se trouve sur une butte inacessible. 

L'entrée du tombeau de Khai Dinh

Le tombeau aux diverses influencés artistiques... pour ne pas dire kitsch. Il faut préciser que Khai Dinh n'était pas aimé du peuple: mégalo, il a augmenté de 30% les impôts pour financer la construction de son tombeau.

La pièce du tombeau, attention festival de mosaïques!

La tour octogonale de la pagode de la Dame céleste, cette dernière n'a rien de particulier, elle se trouvait juste sur notre route

En bonus, quelques photos prises sur la route entre Hôi An et Huê: