Ici pas de bière, on est Kalaw!

Sur la route menant au lac Inle, nous décidons de faire une halte à Kalaw (prononcez Kalo), une petite ville perchée sur le plateau shan à 1300 mètres d'altitude. Tous les cinq jours, Kalaw accueille un important marché qui sillonne la région et s'organise en fonction du calendrier lunaire. Ce fut l'occasion de se mêler à l'agitation du marchandage, de sentir des odeurs inconnues de nos narines européennes, et enfin de voir des femmes des tribus montagnardes voisines comme les Pao reconnaissables à leur tenue noire et leur turban souvent de couleur orange.

Le salon Franck Provost de Kalaw

Une vendeuse pao

La ville est surtout connue pour être le point de départ de la très populaire randonnée rejoignant le lac Inle. Nos différentes lectures nous invitent à opter pour un itinéraire dans les environs de Kalaw, apparemment moins fréquenté et plus joli si ce n'est plus...

Mais patatras! Stéphanie ne se sent pas bien, elle consulte un médecin, sa tension est faible, elle doit se reposer et boire des solutions made in Pakistan pour se requinquer. Au bout de deux jours, la voici fraîche comme un gardon, la balade peut donc commencer!

Pour cette randonnée, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par une agence locale, faute de cartes, le guide est indispensable. Notre guide sera une jeune palaung (autre tribu des alentours) se prénommant Nan Kaung. Nous serons également accompagnés d'une française en retraite, Martine.

Très vite, les petites déceptions commencent. Nous sommes précédés et suivis par des troupes de touristes, tant pis pour l'expérience into the wild! Les paysages sont secs, tant pis pour les belles terrasses de rizières verdoyantes! La guide, ne parlant pas très bien anglais, se comporte plus comme une éclaireuse que comme une guide, tant pis pour les explications! Et au bout de quelques heures, un simple regard échangé entre Stéphanie et Nicolas suffit pour que le jugement tombe: Martine est une casse-bonbon, tant pis tout court!

Des rizières asséchées

On comprend mieux la lenteur du train birman

Des feuilles de thé

Et puis, après une petite pause thé, quelques scènes plus intéressantes s'offrent enfin à nous.

La recette du thé birman: un soupçon de thé noir et beaucoup de lait concentré très très sucré

Des rizières en terrasse toujours aussi asséchées

Qui dit petite agriculture, dit bien évidemment bio! Hum...

Ici, en attendant la mousson, le riz a fait place à l'ail

Plus tard, nous arrivons au village de Set Kya Kone appartenant à la tribu Danu (des lointains cousins de la tribu de Dana?). Une famille d'agriculteurs, U Than Oo et Daw Loon ainsi que leurs cinq enfants nous accueuillent chez eux pour la nuit. Nous avons de la chance, c'est la première fois qu'ils accueuillent des touristes, notre présence suscite par conséquent de l'intérêt. Un feu est alors allumé et une discussion s'improvise, notre guide assurant la traduction. L'émission et la réception ne se rencontrent pas toujours mais à coups de sourires et de regards amusés, le courant passe. Les questions fusent surtout de notre côté, elles tournent autour de leurs récoltes, leur quotidien, leur culture, leurs origines... Nous les invitons à nous en poser à leur tour mais vraisemblablement, ce n'est pas trop leur truc.

Après un bon repas, il est l'heure d'aller se coucher! La nuit sera fraîche et le lit bien dur, et pour cause, ce sera le plancher!

Nicolas sur son lit. Au-dessus, un petit autel comme dans toute maison birmane

Stéphanie et notre hôte devant sa maison traditionnelle, sur pilotis et en bambou tressé

Le lendemain, nous finissons notre boucle. Les paysages ne sont pas d'une beauté incroyable mais ce n'est pas grave, l'essentiel a déjà eu lieu la veille avec ce beau moment passé dans cette famille.